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沙文主义!中餐沙文主义

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导读:这篇沙文主义论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。

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文\丁甲

满足感来自熟悉的食物

夜里在书桌前工作,腹中忽然一酸,遂爬进厨房找食.望着杂物架上摆着的老抽、料酒和镇江醋,想起刚学的黄焖鸡,于是捋起袖子准备深夜大干一场.

整只的鸡腿洗净、码好,葱、姜、蒜、老抽、生抽、蚝油、麻油、花椒、胡椒、干辣椒,等等,应有尽有.取刀、剁肉,好一番忙活折腾,惜乎以失败告终,此时饿意已转成疲惫,只得不甘地放弃.冰箱里其实还有冷冻的比萨,速食的意面酱,吃剩的吞拿沙拉,以及新鲜的番茄.仅这些都可以在三五分钟内做出一份热气腾腾令人满足的速食了,何苦非要那耗时费力的黄焖鸡呢?

同样的问题问过自己很多次了,但每当饥饿难耐时,最渴念的永远是那些最熟悉、最带来温馨感的味道.还记得在美食之国西班牙旅行时,连续多日尝试各种当地佳肴,眼界与味蕾皆大开.直到某日傍晚,经过一整天徒步的疲倦,饥饿从腹腔一直窜上脑门,面对宾朋满座的西班牙饭馆,我最终走进了一家冷清的中餐馆.明知此举之不明智,不论从质量还是数量上都完全比不上旁边那些热闹的本地餐馆,我却依然不反悔.为什么?

大概是因为一整天密集的哥特尖顶、彩窗玻璃、摩尔宫廷让我的所有神经都过于敏感和紧张了吧.晚饭的时候——这个一天当中最适合也最需要放松的时刻,应该让新奇和紧张终止,让熟悉感重回正轨.

稳定的是一种具体的满足感,是家的熟悉和温馨.而这种满足感很容易地就能从熟悉的食物中获取.

这时候我最不想看到的事,就是在这油腻而昏暗的中餐厅里遇见别的朋友,尤其是欧洲的朋友:这一定会让他们瞧不起的!而这种瞧不起其实每天都在身边发生.

中餐一定比一切西餐好吃?

但是,中餐比大多数西餐都好吃么?或者换一个问题:为什么有些人会深刻地信仰中餐一定比一切西餐好吃?

一种解释来自身份认同的概念.我所吃的,我所爱吃的,不仅是这些食物,更代表我本身.换言之,料理的优越性,在很多语境中隐含了一种民族身份感的优越.

法国和意大利是两个西方世界公认的美食王国.然而现当代意大利人和法国人已经习惯了互相瞧不起:一家指责另一家暴殄天物,糟蹋食材;另一家讽刺这一家固守传统,不懂推陈出新.而在信仰“绝对中餐”的人们看来,这简直不过是一场闹剧:一些个拿奶油煮鱼,上了餐桌还刀叉叮叮当当的蛮族,还互相瞧不起彼此,这不是小孩子过家家么!

假期我带父母在欧洲旅游,去法国和意大利品尝了很多当地菜肴.二老的评价总结起来就是两个字:没味!这也道出了绝大多数中餐信徒的心声.中餐色泽浓艳、味道醇厚,讲究色香味俱全.而西餐,即便是西方人称道的法餐,哪怕是按照最严格标准,任凭主厨花样炫技摆出来的艺术品,在父母眼里,依然是平淡无奇,吃起来也是寡淡无味.

我嚼着极其鲜美的鲱鱼,狼吞虎咽着海鲜意面,手边当然少不了白葡萄酒等突然觉得生我养我的父母变得不可理解起来了:这么鲜美的东西,怎么会“没味”呢?

我们吹着亚得里亚海风,踩着沙滩,喝着翁布里亚出产的白葡萄酒,用刀叉费劲地送进嘴里的鱼肉,既没有放酱油,也没有放味精,更没有放醋、辣椒,连盐都没有放!无疑这是一种全新的味道,于我们的味蕾经验堪称是空白,于是当然难以接受.这真的不难理解:这几乎和读书遇见全然不识的新词一样,只不过有些人选择避开,有些人则选择学习.

然而中餐实在博大精深,很难以一概全.说中餐都是讲究调味,忽略食材原味的,只消看看粤菜就行.粤菜在四大菜系中发展最晚,但在西方世界影响较大.吃惯了川菜或者鲁菜的江南人和大部分的北方人,初次尝试正宗的粤菜时,多少也会有些不适应.粤菜善用食材本身滋味,自有历史缘由.历史上凡是用调料味重的料理,大多出自经济不太繁荣的区域或时期.比如欧洲的中世纪,风靡西方世界的料理都是加了大量来自东方的香料,经过高温烹制的菜肴.因为那时的西方经济落后,并不是家家户户都能获取新鲜、优质的食材.香料是为了掩盖食物本身的腥臭或腐烂.这也成了干百年来,东方香料在西欧盛行,乃至炒到天价的原因.

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再看当下的传统西餐,法餐、意餐是出了名的善用食材原味,而东欧菜和受其影响发展起来的近代德国菜以及传统的西班牙菜,都相对更注重调味剂的使用.这和近代以来,这些地区相对的经济发展程度,以及本身地区的资源丰富程度,都不无关系.

于是,我自觉带着一种对酱油或者椒盐的期望,而对眼下的一块雪白的鱼排品头论足,实在有些说不过去了.

食物的“沙文主义”

所谓针对食物的“沙文主义”(chauvinisrn),并不只在中国普遍,在西方只能说更为严重.只不过很多时候,这种偏狭被一些繁杂的礼节束缚住了,不曾表现.中国人如今吃惊西方人不吃河鲜,只吃海鲜,且鱼肉一定剔除骨架,码成肉排,没甚意思;而西方人则鄙夷中国人河湖里的“边角料”也甘愿下油锅,且不去骨,不散架,餐桌上也不用刀具,只顾塞进口中,而且居然还有东西吐出来.这在法国人看来尤其不能容忍:天啦!餐桌上居然还从嘴里频繁地吐出骨头来等

而从某种程度上讲,品尝美食与读书实在无异.事实上,我们总习惯在自己的舒适区域里游荡.优利西斯>,之所以出版接近百年以后依然名列全世界最难读完的书之榜首,实在是由于它超出了绝大多数人的舒适区.

能啃下《尤利西斯》的读者,难免会鄙夷称《小时代》为经典的人;而沉浸《小时代》故事的读者,自然会认为成天费劲研读《尤利西斯》的人多此一举,自作自受,甚至是装腔作势.

在美食里,这种鄙视链也屡见不鲜.味蕾天生敏感丰富,能品上千种红酒,能驾驭分子料理的专业食客,自然容易瞧不起成天只知道喊街边的臭豆腐是最美味的人;而后者,则也完全有充足的理由埋怨前者装模作样.

福柯认为,知识作为话语是一种权力.按照他老人家的看法,权力在受过高等教育,经验更丰富,视野更开阔的族群手中.然而事实上,权力更多地在与之气质大相径庭的人手中.和前者不同——先铺展概念,搭建逻辑体系,然后转化成话语的权力——他们直奔权力而去,狂奔的路上,顺便找找有哪些凌乱的体系可以帮他们稳住这权势.不管是道德压制,是家庭伦理,还是民族身份认同.我想,不论前者后者,都可以算上一种沙文主义了.我们每个人都是沙文主义者,是的,至少在食物这一点上.

选自《中国青年》图/秋林

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